平纹织补 织补技艺

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织补技艺
平纹织补 第一篇

　　[农广天地]织补技艺　 

　　织补工艺近几年在市场上非常受欢迎，不仅在洗衣店有这项业务，而且我们会经常在街头巷尾看到织补工的身影。织补工的工作虽然看起来不是很起眼，但是他们确实为人们的生活带来了不小的方便。本期节目为您介绍织补技术，织补的工具，织补的基本知识和织补的操作技法。

　　织补的工具

　　1、 绷圈

　　绷圈是用来固定衣物的工具。利用绷圈将织物的破洞部位展平绷紧，使织物的纹路清晰地展开，以便于进行织补。

　　绷圈有用毛竹制成的，也有用塑料制成的。形状手镯状，其外缘中间有一凹槽，织物平放上后可用扎线在凹槽处扎紧，使织物固定下来。绷圈的规格大小不一，直径可分为6厘米、7厘米、9厘米、10厘米几种。要根据衣物洞口的大小可分别选用。

　　2、 织补针

　　织补针是一种具有弹性的特制钢针。

　　比一般缝衣针细长，分22号、26号、27号、28号、29号几种。其中22号针最粗，29号针最细。

　　织补时，要根据面料纱线的粗细分别选用。 22号针可织补普通呢、人字呢等。

　　26号针可织补粗哔叽、人字呢等。 27号针可织补轧别丁、华达呢、细哔叽、凡立丁、卡其布等。

　　28号针可织补棉涤、涤卡、纯涤纶等。 29号针可织补丝绸类精细织物。

　　一、织补的基本知识，织物分析　 

　　(一)织物结构分析　 

　　在织补任何一种以前从未遇见过的花纹时，如果要想把它织补的效果比较好些，首先要学会做织物结构分析，通过织物结构分析，我们对该织物就能有比较全面的了解，在这个基础上，才能确定织补方式和操作方法。　 

　　分析方法：　 

　　I、在准备织补服装的破洞毛茬上，直接观察织物结构，有一些比较简单的织物结构，熟练的织补工通过观看就可制定操作方法。如遇较复杂的花纹可以首先给该组织归类。第一、该组织是平纹组织还是斜纹组织，或是属于斜纹的变化组织。第二、该组织是单面织物结构还是双面织物结构。第三、该组织是缎纹组织还是缎纹变化组织。第四、该组织的密度是否属于高密度织物。第一步是将织物按以上四种类型分类，然后才能制定织补方式及操作方法。　 

　　2、在准备织补服装的取线处取线。先取纬纱，后取经纱。拆下五根纱线留作织补备用，在拆第六根时，要慢慢地拆，拆的时候要看准纱线的挑压顺序和挑压规律，也就是几上几下，多看几组井作记录，找出它的规律。如：２／３、２／３、２／３……或１／３、２／３、１／３、２／３……，然后找出它的一个完全组织(也叫组织循环)记录好个完全组织的纱线所需根数。我们看到第一组的挑压规律是２／３，那么它的一个完全组织就是需要五根纱线才能完成的组织结构。第二组的挑压规律是１／３、２／３，那么它的一个完全组织就是需要九根纱线才能完成的组织结构。有了这些数据，那我们织补起来就非常方便了。　 

　　(二)织物纱线分析　 

　　做织物纱线分析对织补工作是一个非常重要的环节，任何一种花纹组织结构的变化都是山织物结构及纱线结构组成。而纱线结构是由纱的支数、纱的颜色、纱的捻向组成。分析织物纱线的目地，是分清纱线的不同性质，为织补操作提供依据。在确认一个完全组织纱线根数的前提下，进行织物纱线分析。　 

　　分析方法：　 

　　１、按捻向排列　 

　　把拆下的纬纱(完全组织)排列好，如果纬纱全部是一种捻向的纱线，织补操作那就极方便了。如果纬纱的捻向不同，那就要作好记录。记录好第几根是正手纱(也叫右捻纱)用S表示，第几根是反手纱(也叫左捻纱)用ｚ表示。如果拆下的纬纱全部是纱，而不是线，那么在排纬纱时拉丝就要轻些。如果要是回针排纬纱操作，每根纱最多回三针就必须换新纱。还要将纱用手工来增加捻度，但注意不能捻的过紧，这样做便于织补时增加纱线的力度。在织经纱时进针、出针与拉丝也要轻，因为纱的拉强力度极差，力量人了会将纱拉断。在排纬和织经时，必须要按所记录的原织物纱线的捻向去做。因为纱线不同的捻向，其组成织品纹路的结果也是不同的，我们经常看到的隐条织物，它的隐条效果就是由于纱线的不同捻向所织出的，常见的织物就是丁字花呢。　 

　　2、按颜色排列　 

　　这也是一个不可忽视的环节，织补操作时，要严格按照纱线的不同颜色使用，如果颜色用错会影响织品的效果，而且颜色不同有时纱线的成份也不同。使用不当，会造成织品松紧不均，直接影响织补质量。原则上排纬用同颜色的纬纱，织经用同颜色的经纱，因为大部分经纬纱线的捻度是不同的。　 

　　二、织补的操作技法，织补方法　 

　　通过以上织物分析，我们把所织补服装的组织结构和纱线结构记录下来，根据不同的结构，可以选择不同的织补方式和方法。下面介绍三种方法：第一种依照原纹织补法，此方法主要适合用在经、纬重平组织，方平组织以及斜纹的变化复杂组织。第二种仿照原纹织补法，此方法主要适用缎纹及缎纹的变化组织。　 

　　 (一)按“布”就班，大衣无缝—依照原纹织补法　 

　　看过标题就知道，此种织补方法顾名思义就是要按部就班不能出错，不能走样，要完全的按照织物花纹的原结构织补，这样织补后就能达到天衣无缝的效果。　 

　　织补方法：　 

　　1：经过织物分析得到的数据确认，被织物如果是斜纹的变化组织，以及它的一个完全组织是由八根纬纱组成，那么排纬时就应以每八根纱线为一组。不管破洞大小都以组为单位，排纬时纬纱必须排直。如破洞是斜日，也要以组为单位，斜向的排纬纱。这样排纬是为下一步织经做准备，在排纬纱时，生脚针必须和原织物的挑压一致。　 

　　2：织经纱同样是按照织物分析所提供的经纱挑压数据织经纱。如果织物每组内的挑压有规律，那么织经纱就可以用隔针法织补　(如四面反花)。这样织经纱时就可以减少环节，首先全部把二上二下的经纱先织完，第二遍再把余下的经纱织满。这样织经纱还提高织补速度，织经纱时的生脚针，必须织三组挑压，以便与原织物衔接好。　 

　　此种方法是按原织物的组织结构及纱线结构织补的，所以织补后所织物的效果非常好。如果原织物经纬密度较大，那么在选用纱线时，可挑选比较中细的纱线，这样就完全可以达到天衣无缝的效果。　

　　（二）删繁就简，巧夺天工—仿照原纹织补法　

　　仿照原纹织补法，就是改变原织物的循环组织，删减纱线的根数，做简化织补的。采用仿照法织补的原则是，破洞织补后，第一要有牢度和强度，而且必须结实。第二就是织补后不能与原织物有太大的差别不能有明显的痕迹，越看不出织补的痕迹越好。掌握这两个标准，来制定织补方式就有了更多的方法。我们常见的如马裤呢、礼服呢、软缎等，都是采取这种织补方法来织补的，下面就介绍一下在什么情况下可以采取仿照原纹织补法。　

　　1、经密织物　

　　在我们所见到的服装面料中，经常会遇到密度非常大的织物，一般情况下都是经密大于纬密的。在急斜纹组织中，常见的有哗哒呢、巧可丁等。在缎纹组织里有礼服呢、马裤呢、软缎等。当我们织补这种织物时，如果也采取依照原纹织补法织补，那就会增加织补难度。其一由于经纱的密度很大，在织补时就要一边织一边用大针排丝，排丝次数过多，织品就会容易起毛，还会增加与原织物的差别。其二，往往由于经密过大，织经纱时就容易织错纹路，造成返工和重织。其三，机织排纱和手织排纱存在着极大的差异。即使织补时将所有纱线排满，效果也不理想，达不到织补的要求及原则，没有了织补工艺的特点与风采。所以在织物密度特别大的情况下，我们可以采取仿造原纹织补法的方式织补。 

　　2、双面织物 

　　双面织物的代表就是丁字花呢，俗称“牙签呢”。此类织物最大的特点是织物较厚，织物的纬纱贯穿织物的正反面，而经纱是浮现在正面的纱线.与浮现在反面的纱线互不相连，也就是说正面的经纱与纬纱交织，反面的经纱也与纬纱交织，如果我们将正面的经纱抽出几根时，在织物的反面基本看不出变化来，而且也破坏不了反面织物的表面。

　　3、“反面织物” 

　　只有织补人员才这样称呼的“反面织物”是一种俗称，其实此类织物各有其名。’它只是将所有此类织物归纳起来的一个总称，就是将织物的反面当作正面在服装上使用，我们称其“反面织物”，学过纺织及服装裁剪的人都知道，鉴别织物的正反面其中的标准之一是：织物正面比反面有光泽、整洁、纹路清晰美观。可是目前很多服装的“反面”才能体现这一标准。为什么做服装非要用织物的反面呢?这也是种时尚，物极必反，这种时尚像服装的样式，十几年轮回一样，渐渐地发展到了织物面料上，用织物的反面做成的服装更是一种创新。 

　　“反面织物”最常见的就是大家熟悉的“脱丝锦”，“脱丝锦”面料表面很暗，如果从织物的反面观察反而非常亮，纹路非常好看，其实“脱丝锦”织物的反面就是我们大家非常熟悉的花纹—“礼服呢”。 

　　通过以上的介绍，在织补“脱丝锦”织物时，如果采取按“礼服呢”的反向操作方法，那难度是非常大的，织补后也不会有很好的效果。所以采用仿造原纹织补法是此类织物的最佳方式。 

　　前面介绍了三种不同的织物都可采用仿造原纹织补法，在实际应用中，仿造法的运用是非常灵活的。但是运用的原则是不能脱离原织物的表面形态。在织补时，采用了仿造法，确实减少了织补程序，也相应节约了时间，但是如果织补后的效果与原织物相差甚远或织补后织物面目全非，那就是仿照的失败。也没有真正完全的理解和掌握仿造法。二是不能为了减纱而减纱，因为简化此类织物的纱线及结构，目的是为了达到更完美的织补成品效果，使其工艺异曲同工。这才是仿造原纹织补法的精髓。才是达到删繁就简，巧夺天工的目地所在。

T恤生意内幕：原来我们都穿过“库存布”
平纹织补 第二篇

　　T恤是库存吗？算是，为什么？因为很多T恤是由库存布做出来的，称为垃圾货。之所以便宜，主要原因在这，因为布料节约了成本。于是大部分T恤批发价只有3元甚至2元。

　　库存布是论堆买，一堆里面什么布都有，什么色都有，什么厚度都有。当然，他们基本上会把布分类，比如做T恤的布，比如做外套的布。

　　T恤布堆里，平纹棉，双面、罗纹布为主，有漂亮的100%棉、80%棉20%涤，65%棉35%涤、全涤等，有粗粗的麻袋布，有薄如丝的丝袜布，大卷的、小卷的，甚至只够做个袖子的布头都大有存在，工厂拿回来只能扔了。

　　工厂买回来这种布闭着眼睛就做，做出来闭着眼睛就卖，所以垃圾货太多太多。所以，3块多就批，甚至到最后卖剩的一块就卖。赚钱吗？当然赚。

　　库存布价格头几年6—8元/公斤，如今涨到9元/公斤，当然这是杂色的价格；纯白的要12元/公斤以上。1公斤布大概能做M码女T恤5件，每件的布料成本大概1.2—1.6元；车缝加工成本：1.3—1.5元；印刷成本：0.3—0.5元（有些做得比较精致0.5元以上，0.3元的为单色，二三色都要0.5元以上）。综合算，杂色的成本一般2.8—4元/件，纯白的4.5元左右。

　　经营这种T恤的利润有多少，拿5元/件的T恤举个例子。厂家批发的利润一二块钱，到零售环节，零售15元不成问题，一天卖个上百件不是奇怪的事情。有些比较个性的放到精品店，几百元一件卖掉的都有。

　　可以这么说，只要穿过T恤的，十有八九都穿过这种用库存布做的T恤。

　　

杭罗的织造工艺
平纹织补 第三篇

　　[农广天地]杭罗（2011.2.25）

　　什么是“罗”：

　　关于“罗”，《辞海》上有过一段文字，说是“丝织物类名。用合股丝以罗组织组成，质地较薄，手感滑爽。外观似平纹绸，具有经纬纱绞合而成的有规则的横向或纵向排孔，  杭罗花纹美观雅致，兼又透气。例如，杭罗等。”这里特别提到“杭罗”以为代表，可见在“罗”的家族里，“杭罗”是比较引人注目的佼佼者。

　　杭罗，与苏缎、云锦同列为中国东南地区的三大丝绸名产，由纯桑蚕丝以平纹和纱罗组织联合构成，质地滑爽，穿着凉快，耐穿耐洗，十分适合闷热多蚊虫天气，既挺刮、透气，又可防止蚊虫叮咬，这也是杭罗在古代作为宫廷御用衬衣面料的原因。

　　本期视频介绍杭罗的织造工艺。

织补破洞的操作方法
平纹织补 第四篇

织补破洞的操作方法

织补破洞的操作方法

一般可分为：盖洞织、挟洞织、单面光织、双面光织、换丝织、拼织、挖织七种格式。每种格式织补要根据纤维结构、洞型大小、顾客要求、价格多少，选择不同的操作。 运用范围

(1)盖洞织又称一般织，具有织补技术容易掌握、速度快、织后牢度好等优点，适用于大洞、烊破洞和摔破残缺不齐的洞织。

(2)挟洞织又称简织，经纬丝(横直丝)除了断丝外，其余丝都可利用。操作简便，速度快，价格低廉。适用于平纹织物、斜纹织物的小洞和蛀洞的织补。

(3)单面光又称精织单面光，技术要求高，有一定难度，织补后质量好。适用于衣物质量好、顾客要求高的织补。

(4)双面光织(精织二面光)技术要求高、难度大。

(5)换丝织又称调丝织，适用于织物表面轻度烫黄调换纬丝 (直丝)织补，根据实际情况和织物结构，换丝时可分为一隔一、一隔二、一隔三、二隔二等换丝织补。

(6)拼织，新缝制衣服用料不够或特殊破洞要运用拼织织补。

(7)挖织适用于特大破洞的织补。要织好一个破洞离不开两种操作规律，一种排丝织，一种是套壳织。

织补之面料知识
平纹织补 第五篇

丁大姐织补培训为大家介绍一些面料知识，这些都是专业人士费心写出来的，好东西要分享，丁大姐转载过来，希望织补师傅，或以后致力于织补技术的朋友们学习 在此谢谢原创者——丁大姐

1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。

(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。

(2)、麻纤维手感较粗硬。

(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。

(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。

(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。

(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。

2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。

(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。

(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。

(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。

(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。

(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。

(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。

(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。

(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。

(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。

(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。

(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。

(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。

(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。

3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。

(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。

(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。

(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。

4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示：

(1)、棉、羊毛纤维：淡黄色

(2)、丝光棉纤维：淡红色

(3)、黄麻（生）纤维：紫褐色

(4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色

(5)、粘胶纤维：白色紫阴影

(6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影

(7)、涤纶纤维：白光青天光很亮

(8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。

5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：

(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。

(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。

(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。

(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。

(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。

(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。

(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。

(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。

(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。

常用概念：

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是。

1、按不同的加工方法分类

（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。

（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而

成。

（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。

2、按构成织物的纱线原料分类

（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。

（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。

（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。

（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。

3、按构成织物原料是否染色分类

（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。

（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。

4、新颖织物分类

（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。

（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。

（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。

精工织补第二课、认识平纹及其变化组织
平纹织补 第六篇

江西省南昌市2015-2016学年度第一学期期末试卷

（江西师大附中使用）高三理科数学分析

试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。 1．回归教材，注重基础

试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。 2．适当设置题目难度与区分度

选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。 3．布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察

在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。

二、亮点试题分析

1．【试卷原题】11.已知A,B,C是单位圆上互不相同的三点，且满足ABAC，则ABAC的最小值为（ ）







1

41B．

23C．

4D．1

A．

【考查方向】本题主要考查了平面向量的线性运算及向量的数量积等知识，是向量与三角的典型综合题。解法较多，属于较难题，得分率较低。



【易错点】1．不能正确用OA，OB，OC表示其它向量。



2．找不出OB与OA的夹角和OB与OC的夹角的倍数关系。



【解题思路】1．把向量用OA，OB，OC表示出来。

2．把求最值问题转化为三角函数的最值求解。

22

【解析】设单位圆的圆心为O，由ABAC得，(OBOA)(OCOA)，因为



，所以有，OBOAOCOA则OAOBOC1

ABAC(OBOA)(OCOA)

2

OBOCOBOAOAOCOA

OBOC2OBOA1



设OB与OA的夹角为，则OB与OC的夹角为2

11

所以，ABACcos22cos12(cos)2

22

1

即，ABAC的最小值为，故选B。

2





【举一反三】

【相似较难试题】【2015高考天津，理14】在等腰梯形ABCD中,已知

AB//DC,AB2,BC1,ABC60 ,动点E和F分别在线段BC和DC上,且,1BEBC,DFDC,则AEAF的最小值为.

9

【试题分析】本题主要考查向量的几何运算、向量的数量积与基本不等式.运用向量的几何

运算求AE,AF，体现了数形结合的基本思想，再运用向量数量积的定义计算AEAF，体

现了数学定义的运用，再利用基本不等式求最小值，体现了数学知识的综合应用能力.是思维能力与计算能力的综合体现. 【答案】

11

【解析】因为DFDC,DCAB，

92

11919CFDFDCDCDCDCAB，

9918

29 18

AEABBEABBC，1919AFABBCCFABBCABABBC，

1818

19192219AEAFABBCABBCABBC1ABBC

181818



2117172919199

 421

cos120

921818181818

21229

当且仅当. 即时AEAF的最小值为

92318

2．【试卷原题】20. （本小题满分12分）已知抛物线C的焦点F1,0，其准线与x轴的



交点为K，过点K的直线l与C交于A,B两点，点A关于x轴的对称点为D． （Ⅰ）证明：点F在直线BD上； （Ⅱ）设FAFB





8

，求BDK内切圆M的方程. 9

【考查方向】本题主要考查抛物线的标准方程和性质，直线与抛物线的位置关系，圆的标准方程，韦达定理，点到直线距离公式等知识，考查了解析几何设而不求和化归与转化的数学思想方法，是直线与圆锥曲线的综合问题，属于较难题。

【易错点】1．设直线l的方程为ym(x1)，致使解法不严密。

2．不能正确运用韦达定理，设而不求，使得运算繁琐，最后得不到正确答案。 【解题思路】1．设出点的坐标，列出方程。 2．利用韦达定理，设而不求，简化运算过程。 3．根据圆的性质，巧用点到直线的距离公式求解。

【解析】（Ⅰ）由题可知K1,0，抛物线的方程为y24x

则可设直线l的方程为xmy1，Ax1,y1,Bx2,y2,Dx1,y1， 故

xmy1y1y24m2

整理得，故 y4my402

y4xy1y24

2

y2y1y24

则直线BD的方程为yy2xxx2即yy2

x2x1y2y14

yy

令y0，得x121，所以F1,0在直线BD上.

4

y1y24m2

（Ⅱ）由（Ⅰ）可知，所以x1x2my11my214m2，

y1y24

x1x2my11my111 又FAx11,y1，FBx21,y2

故FAFBx11x21y1y2x1x2x1x2584m，

2

2

则84m





84

,m，故直线l的方程为3x4y30或3x4y30 93

故直线

BD的方程3x

30或3x30，又KF为BKD的平分线，

3t13t1

,故可设圆心Mt,01t1，Mt,0到直线l及BD的距离分别为54y2y1

-------------10分 由

3t15



3t143t121

 得t或t9（舍去）.故圆M的半径为r

953

2

14

所以圆M的方程为xy2

99

【举一反三】

【相似较难试题】【2014高考全国，22】 已知抛物线C：y2＝2px(p>0)的焦点为F，直线5

y＝4与y轴的交点为P，与C的交点为Q，且|QF|＝4（1）求C的方程；

（2）过F的直线l与C相交于A，B两点，若AB的垂直平分线l′与C相交于M，N两点，且A，M，B，N四点在同一圆上，求l的方程．

【试题分析】本题主要考查求抛物线的标准方程,直线和圆锥曲线的位置关系的应用,韦达定理,弦长公式的应用,解法及所涉及的知识和上题基本相同. 【答案】（1）y2＝4x.

（2）x－y－1＝0或x＋y－1＝0. 【解析】（1）设Q(x0，4)，代入

y2＝2px，得

x0＝，

p

8

8pp8

所以|PQ|，|QF|＝x0＝＋.

p22p

p858

由题设得＋＝p＝－2(舍去)或p＝2，

2p4p所以C的方程为y2＝4x.

（2）依题意知l与坐标轴不垂直，故可设l的方程为x＝my＋1(m≠0)． 代入y2＝4x，得y2－4my－4＝0. 设A(x1，y1)，B(x2，y2)， 则y1＋y2＝4m，y1y2＝－4.平纹织补

故线段的AB的中点为D(2m2＋1，2m)， |AB|m2＋1|y1－y2|＝4(m2＋1)．

1

又直线l ′的斜率为－m，

所以l ′的方程为x＋2m2＋3.

m将上式代入y2＝4x，

4

并整理得y2＋－4(2m2＋3)＝0.

m设M(x3，y3)，N(x4，y4)，

则y3＋y4y3y4＝－4(2m2＋3)．

m

4

22

2故线段MN的中点为E22m＋3，－，

mm

|MN|＝

4（m2＋12m2＋1

1＋2|y3－y4|＝.

mm2

1

由于线段MN垂直平分线段AB，

1

故A，M，B，N四点在同一圆上等价于|AE|＝|BE|＝，

211

22从而＋|DE|＝2，即 444(m2＋1)2＋

2222

2m＋＋22＝

mm

4（m2＋1）2（2m2＋1）

m4

化简得m2－1＝0，解得m＝1或m＝－1， 故所求直线l的方程为x－y－1＝0或x＋y－1＝0.

三、考卷比较

本试卷新课标全国卷Ⅰ相比较，基本相似，具体表现在以下方面： 1. 对学生的考查要求上完全一致。

即在考查基础知识的同时，注重考查能力的原则，确立以能力立意命题的指导思想，将知识、能力和素质融为一体，全面检测考生的数学素养，既考查了考生对中学数学的基础知识、基本技能的掌握程度，又考查了对数学思想方法和数学本质的理解水平，符合考试大纲所提倡的“高考应有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度”的原则． 2. 试题结构形式大体相同，即选择题12个，每题5分，填空题4 个，每题5分，解答题8个（必做题5个），其中第22，23，24题是三选一题。题型分值完全一样。选择题、填空题考查了复数、三角函数、简易逻辑、概率、解析几何、向量、框图、二项式定理、线性规划等知识点，大部分属于常规题型，是学生在平时训练中常见的类型．解答题中仍涵盖了数列，三角函数，立体何，解析几何，导数等重点内容。

3. 在考查范围上略有不同，如本试卷第3题，是一个积分题，尽管简单，但全国卷已经不考查了。

织补技术分类介绍
平纹织补 第七篇

织补技术

织补技术从面料上分：分为机织物织补技术，针织物织补技术。

从织补精细度上分：分为粗织补，精工织补，单面光，两面光。

从织补方法上分：分为无痕仿织补技术，艺术绣补技术，服装修补技术等。

二、机织物织补方法简介

机织物有平纹组织、斜纹组织、缎纹组织 及以上三种组织变化而来的各种变化组织。基本织补方法是：根据衣料纹路排纬纱，织经纱。

织补破洞的操作方法，一般可分为：盖洞织、挟洞织、单面光织、双面光织、换丝织、拼织、挖织七种格式。每种格式织补要根据纤维结构、洞型大小、顾客要求、价格多少，选择不同的操作方法。

1、盖洞织又称一般织，具有织补技术容易掌握、速度快、织后牢度好等优点，适用于大洞、烊破洞和摔破残缺不齐的破洞 织补。

2、挟洞织又称简织，经纬丝(横直丝)除了断丝外，其余丝都可利用。操作简便，速度快，价格低廉。适用于平纹织物、斜纹织物的小洞和蛀洞的织补。

3、单面光又称精织单面光，技术要求高，有一定难度，织补后质量好。适用于衣物质量好、顾客要求高的织补。

4、双面光织(精织二面光)技术要求高、难度大。

5、换丝织又称调丝织，适用于织物表面轻度烫黄调换纬丝 (直丝)织补，根据实际情况和织物结构，换丝时可分为一隔一、一隔二、一隔三、二隔二等换丝织补。

6、拼织，新缝制衣服用料不够或特殊破洞要运用拼织织补。

7、挖织适用于特大破洞的织补。要织好一个破洞离不开两种操作规律，一种排丝织，一种是套壳织。

(1)排丝织：织经纬丝(横直丝)从第一根开始，依次把破洞织好为止，这种方法称排丝织。它的不足之处是：方法陈旧，经纬丝(横直丝)针脚和松紧度难以掌握。随着织补技术的改进提高，排丝织逐步由套壳织所取代。

(2)套壳织：它是在排丝织的基础上经过改进和提高而形成的，具有操作简便、适用面广的特点。盖洞织、挟洞织、单面光织、双面光织都需套壳。套壳织适用于平纹织物、哔叽织物、新华呢织物以及各种斜纹花呢的破洞织补，不同的织物运用不同的套壳织补。平纹织物经纬丝(横直丝)可分为二隔二套壳织

和一隔二套壳织等。斜纹哔叽花呢织物经纬丝(横直丝)可分为一隔二、一隔一套壳织。新华呢织物经丝(横丝)可一隔一和一隔二套壳织，纬丝(直丝)可分为一隔二和一隔三套壳织等。其他织物可根据织物组织结构灵活运用套壳织补。 织补后常见的病疵及整修方法破洞织补后常见病疵有：宽口、线影、缩腰、凸肚、花针、漏针、缺丝、松紧不匀、针脚发凝等。出现上述情况有三个因素，一是洞形和花纹特殊，二是掌握不当，三是技术不熟练。宽口形成原因为操作时经纬丝(横直丝)不垂直，洞形不正。解决方法：绑好圈子，调整经纬丝丝路使之垂直，要依据破洞面积，以第一根经纬丝为向导，不能有松紧，边织边观察破洞经纬丝偏斜情况，及时调整丝路，把宽口消灭在操作过程中。

三、针织物织补介绍：

针织物是由纱线通过针织有规律的运动而形成线圈，线圈和线圈之间互相串套起来而形成的织物。

针织物可使用的原料比较广泛，包括棉、毛、丝、麻、化纤及它们的混纺纱或交并纱等。

线圈是组成针织物的基本单元，为一空间曲线。直线的称为圈柱，弧线的称为圈弧。在针织物中，线圈在横向排列的一行，称为一个线圈横列，纵向串套的一列，称为一个线圈纵行。在线圈横列上两个相邻线圈对应点间的水平距离，称为圈距。在线圈纵行上两个相邻线圈对应点间的垂直距离，称为圈高。

就其编织方法而言，可以分为纬编和经编两大类。

针织物线圈的形式有正反面之分。圈柱覆盖圈弧的线圈称正面线圈，圈弧覆盖圈柱的，称反面线圈。一面为正面线圈，而另一面为反面线圈的织物，称单面针织物；正面线圈与反面线圈混合分布在同一面的称双面针织物。

针织物织补技术介绍：

一段沉纱过线到离破口处三针开始，按人字和V字纹穿针锁头。具体方法是：

从洞口向右数三针，进针，进针的地方是和洞口平行，从人字型线圈的线圈中心进针，按照平针的纹路走线，纹路向上，线也向上，问了向下，线也向下。注意，每一个V字和人字进一次针，就要出一次针，这个人字的出针，就是下一次的进针出口，就这样，一直走针到洞口的左边，再多做出三个线圈锁针，就可以了。具体方法右边参考图片：

四、无痕仿织补技术介绍：

也叫仿补，现代服装织补技术的一种，和传统织补技术的操作方式完全不一样，是一种从绘画艺术，色彩知识，绣

花技术借鉴发展而来，是精工织补技术的有力

补充，解决了精工织补处理不了的，或者精工织补不能达到很好效果的一些布料，如牛仔裤类，花布类等。无痕仿织补是机器操作的一种织补方法，与传统的织补排纬织经方法完全不同，优点是外观一般可以达到看不出痕迹，缺点是织补后会稍硬。

面料知识
平纹织补 第八篇

面料基础知识

一、服装材料的分类

梭织类 天然纤维（植物纤维、动物纤维）

纺织制品纤维来源针织类 化学纤维（人造纤维、合成纤维、无机纤维）

面料皮革类

服装材料皮革制品裘皮类

辅料：纽扣、拉链、织带、缝纫线、衬料等；

二、服装常用纤维结构图

丝 桑蚕丝、柞蚕丝

动物纤维

毛 羊毛、羊绒、兔毛等

天然纤维

棉 海岛棉、埃及棉

植物纤维 竹

麻 苎麻、亚麻

纤维

粘胶纤维 人造丝 ，人造棉；

人造纤维（再生纤维） 醋酯纤维 亚沙迪（一般用于里衬）

铜氨纤维 人造丝、冰霸

涤纶 特丽纶、聚酯纤维平纹织补

化学纤维 腈纶 人造毛、奥纶

合成纤维 维纶

锦纶 尼龙

氨纶 莱卡 弹性好

丙纶

无机纤维 金属纤维

纤维----服装的流程：

1

（1）、梭织面料：指由经纱和纬纱在织机上按一定的规律相互交织而成的织物。

特点：结构稳定、保型性好，适合各种裁剪法，强度大、布面平整、光洁，图形美观、精致、逼真。

适合：广泛应用于各类服装，以外出服为主。

织法：平纹、斜纹、缎纹。

（2）、针织面料：指用一根或一组纱线为原料，以经编机或纬编机加工形成线圈，再把线圈相互串套而成的织物。 特点：弹性好、手感柔软，穿着舒适合体，生产效率高，工艺简单，图形相对梭织面料不够精致。

适合：休闲运动装、内衣、婴童装。

织法：横机、圆机

A、横机类：纱线根据款式边织边收针，不可裁剪。在织的过程中，若有根纱线断裂，易抽纱，但可以织补维修。

B、圆机类：纱线先织成布料，经裁剪、缝制成各种服装，面料不易抽纱。款式可改大小，如有破损则不能织补。

2、常用纤维特性

（1）植物纤维

棉（cotton）

特性：

 吸湿、柔软、透气及保暖等性能好；

 染色性能好，但色牢度差，光泽暗淡，有自然美感；

 忌酸耐碱，高温碱处理可以制成丝光棉；

 抗皱性差，缩水率大。

 中性洗涤剂，可手洗、机洗；平纹织补

 30度以下的温水洗涤；

 洗涤时不可用力拧绞，以防衣物变形 保养方法：

 忌曝晒，通风干燥处晾干。

 深浅色衣物分开放置。

 贮藏注意通风，防潮，防霉。

小提示：纯棉面料：有以下几种因素会影响纯棉面料的价格。

①、棉的品种：由于品种和产地的气温、土壤等种植条件不同，棉花的品质有极大的差异。通常分为：长绒棉、

细绒棉、粗绒棉三种。我们的棉主要以长绒棉为主。

A、长绒棉：纤维长、强力好，是高级棉最优良的品种。主要产于尼罗河流域，其中最著名的是埃及长绒棉。

当地的气温比较湿润，日照时间比较长，在这种环境下生长出的棉，棉球特别大，纤维特别长。

埃及棉（egy）

埃及的种植区域主要集中在尼罗河流域，那里土壤肥沃、灌溉条件优良，埃及所

产长绒棉占全世界产量的一半，是世界上最重要的长绒棉出口国家。

埃及长绒棉的特点是颜色偏乳、成熟度好、纤维强力高、纤维整齐均匀、有特殊

的丝光效果、手工采摘，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织

物，比其他棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。

海岛棉是世界上最优良的棉纤维，1786年于乔治亚圣西门岛（Saint Simon Island）栽种成功，

因此将其命名为“海岛棉”。

海岛棉的优良特性是其纤维非常细长，强度也特别高，是纺织纤维的上上

品。以

海岛棉织造的衣服有极佳的触感及良好的透气性与吸汗力，更由于海岛棉富有光泽及对染料的高亲和力，使得衣物色彩亮丽鲜明，亦绝非其它棉织衣物所能比拟。

②、棉的纺纱工艺：精梳棉纱与普梳棉纱

③、面料的纱支：纱线的细度、精度。

“支纱”即指纱的粗细程度。即：一磅（454克）重的棉纱（或羊毛纱），长度为840码（1码=0.9144 米）

时，纱的细度为一支。依此类推；支纱也代表着工艺水平和成本，支纱数高，工艺水平和成本也高；支纱数越高；表示吸湿透气性越好，是普通羊毛的2-3倍，下垂感、挺括感非常好；手感细腻，富有弹性，光泽度好，也不容易打皱，恢复性好。

麻

亚麻

亚麻：喜凉爽、湿润的气候。 亚麻纤维具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、

膨胀率大等特点，可纺高支纱，制高级衣料。

苎麻

苎麻：其单纤维长、强度最大，吸湿和散湿快，热传导性能好，脱胶后洁白有丝光，可以纯

纺，也可和棉、丝、毛、化纤等混纺，闻名于世的浏阳夏布就是苎麻纤维的手工制品。

苎麻纤维具有良好的穿着服用性能，是一种优良的纺织原料，被公认为“天然纤维之王”。

苎麻织物具有粗犷、挺括、典雅、轻盈、凉爽、透气、抗菌等优点，其优越性与独特风格是

别的纤维无法比拟的。它与棉、丝、毛或化纤进行混纺、交织，可以弥补上述四大纤维的缺

陷，达到最佳织物功效。

苎麻的性能：

·在各种麻类纤维中，苎麻纤维最长最细。纤维长度比最高级的棉花还要长二、三倍到六、七倍

·原麻脱胶精制后，纤维外观颜色洁白，有丝样光泽 。

·苎麻纤维构造中的空隙大，透气性好，传热快，吸水多而散湿快，所以穿麻织品具有凉爽感。

·苎麻纤维强力大而延伸度小。它的强力比棉花大七、八倍。

·苎麻纤维不容易受霉菌腐蚀和虫蛀，而且轻盈，同容积的棉布与苎麻布相比较，苎麻布轻百分之二十。 麻的综合特性：

 吸湿透气，散热性好，

 穿着凉爽，不易起静电

 亲肤性差，易起皱，不易染色

 强力大，抱合力、耐折性差，

 适合做夏季服装面料

洗涤及保养：（同棉）

竹纤维（bamboo fiber）

竹纤维是以竹子为原料，经特殊的高科技工艺处理制取的再生纤维素纤维。竹纤维是可以降解

的，环保纤维。天然抗菌性能。经过监测，竹纤维对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、巨大芽孢杆

菌等菌类具有抗菌功能，24小时抗菌率达到73%。竹纤维可与棉、天丝、涤纶、腈纶等天然平纹织补

纤维和化学纤维混纺，也可纯纺。适合制作家纺类（如巾被类、床上用品等）、针织类（如T

恤、内衣、袜子等）、衬衣面料、休闲面料等。

特性：

着色性好，色彩鲜艳，悬垂性好，丝质滑爽，回弹性和耐磨性强，抗菌、除臭、防紫外线、反复洗晒也

不失色诸多功能

（2）动物纤维

毛的特征：

 吸湿性、弹性、保暖性好，手感柔软，穿着舒适。

 染色性好，色泽鲜艳，抗污力好，不易产生静电。

 不耐碱，缩水率高，易虫蛀和霉菌

洗涤方法：

 建议干洗，中性洗涤剂

○ 手洗方法：20以下水温浸泡10--20分钟，专用洗涤剂，轻揉的手

洗即可。平摊晾干，不可悬挂或曝晒，以免变形

保养方法：

毛衫在必须洗净干透才能收藏，须在通风干燥处存放， 并注意防虫防霉。

毛衫穿几天需要间歇一下，使其恢复弹力， 以免纤维疲劳。忌与粗糙、尖锐或

碱物质接触。

毛料的种类：山羊绒、美丽奴羊毛、Cashwool、马海毛、绵羊毛、兔毛、羊驼毛、骆马绒；

①美利奴羊毛 （merino wool）

世界上细羊毛品种都产自美利奴绵羊或以美利奴血统为主的绵羊。美利奴羊毛

的特点是毛被质量均匀，品质支数在60支以上，最细可达80支以上,毛丝长度4～

10厘米，含油脂量高，洗后色泽洁白，带有银光或珠光般的优雅光泽。美利奴羊毛

纺纱性能优良，可纺支数高，手感柔软而有弹性，适宜于制做优良的精纺织物。

澳大利亚美利奴羊毛按其产毛的细度可分为：超细型毛，品质支数70以上，平

均直径18微米以下，长度5～9厘米；细型毛，品质支数70～66,平均直径18～20

微米,长度5～10厘米;中型毛，品质支数66～64，平均直径20～22微米,长度6～11

厘米；粗状型毛，品质支数64～60，平均直径23～25微米，长度6～12厘米等四种,

制成的纺织物分别适于用作中、高档直到优质的衣料。

特性：

 吸湿透气，被称为能“呼吸”的衣服，属感应纤维，它会随人体温度的变化而变化，冬暖夏凉。

 弹性、抗皱性好，不易产生静电，柔软舒适，穿着不会有刺痒感。

 抗污性和防异味的功能好，因卷曲的纤维和鳞片状表面没有吸附作用，同时可以阻止80%的沾污，

所以被长时间地穿着也不易产生污渍和异味。

 色泽鲜亮，可手洗，不易褪色。

 抗紫外线：天然防紫外线指数为30+ 。

②羊绒

紧贴羊皮生长的浓密细软的绒毛。其中以山羊所产的绒毛质量为最好。由于亚洲克什米尔地

区在历史上曾是山羊绒向欧洲输出的集散地，所以国际上习惯称山羊绒为"克什米尔Cashmere）

"；中国采用其谐音为"开司米"。

山羊绒的特性：

集纤细、轻薄、柔软、滑糯、保暖于一身。比羊毛更细，更软，更保暖，属于独特稀有的动物纤维，它具有柔软轻盈，细腻滑糯、保暖、富有弹性等特点，被誉为“纤维钻石”、"软黄金"。

③Cashwool：

 产地：由意大利的顶级面料商生产，纱线全部采用纯澳洲羊毛加工而成，纱线高贵典雅，在欧美地

区普遍盛行。

 特点：采用特殊的纺纱技术，织纹清晰，富有弹性，有独特的蓬松感，更有肌肤般的柔软性，另穿

着更舒适，在同类产品中品质更精良，风格更突出。

 洗涤保养：建议干洗。如手洗，需专用毛织物洗涤剂，轻揉即可。衣服干透才能收藏。

 注意：不可与太硬的衣服一起穿，以免摩擦会使织物表面起毛球，影响外观。

④马海毛：产于土耳其安哥拉地区。其纤维长，卷曲少，色泽亮丽，弹性和强度好，易洗涤，且不易毡缩。 ⑤羊驼毛：主要产于秘鲁山区或阿根廷等地，比马海毛更细更柔软，其强力和保暖性均远高于普通羊毛。

⑥骆马绒：主要产于秘鲁山区，毛质细柔，富有光泽，是动物纤维中最细的毛，其纤维产量少是稀有独特的纤维。 ⑦兔毛：具有轻软、保暖性好的特点，强度低，光滑抱合力差，易掉毛。

桑蚕丝

桑蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称“天然丝”。它与羊毛一样，是

人类最早利用的动物纤维之一，有桑蚕丝（也称生丝）与柞蚕丝之分，统称为蚕丝。桑蚕丝是

世界推崇的绿色产品。又因其为蛋白质纤维，属多孔性物质，透气性好，吸湿性极佳，而被世

人誉为“纤维皇后”。

柞蚕丝

柞蚕丝以柞蚕所吐之丝为原料缫制的长丝，称为柞蚕丝。因产地主要在中国北方的辽宁、山

东、河南、黑龙江等省，故被称作“山东绸”。有独特的珠宝光泽、天然华贵、滑爽舒适；而苎

麻被誉为绿色天然纺织纤维，因强力高、吸湿散热快、粗犷典雅、抑菌防腐、保健等功能，历

来作为高档纺织服装面料．

柞蚕丝手感柔软而具弹性。耐热性能良好，绝缘、强力、伸度、抗脆化以及耐酸、耐碱等

性能均优于桑蚕丝。但织物缩水率大。生丝不易染色。

丝的特性：









洗涤：

 富有光泽，穿着舒适； 光滑柔软，悬垂飘逸； 冬暖夏凉，摩擦时产生独特的“丝鸣”现象。 忌碱，耐光性、抗皱性差。 最好干洗，中性或专用洗涤剂，冷水或温水，轻柔洗涤。

纺织术语
平纹织补 第九篇

印花 プリント

提花 ジャカ一ド jacquard 柄出（がらだ）し

缎纹 Satin サテン

色织 カラー織

色织物 先染め織物（さきぞめ）

素色单一染色 プレーンダイイング

交織 交織（こうしょく）

混紡 混紡（こんぼう）

绣花 刺繍（ししゅう）

晕染 暈し染め（ぼかしぞめ）

丝光 マーセル化（か）

割绒 shearing 者リング

正面染色 表染め（おもてぞめ）

原紗 原糸（げんし）生地糸（きじいと）

精梳纱 コーマ糸

无捻纱 無撚糸（むねんし）

加捻纱 撚糸（ねんし）

强捻纱 強撚糸（きょうねんし）

布宽 生地 幅 fabric width

单幅 シングル幅 single width

双幅 ダブル幅 double width

丹尼尔 デニ一ル denier（纤度单位）

综丝 馬糸（うまいと） /あやいと

综框 綾枠（あやわく）

钢筘 金筬（かなおさ）

纬纱 ウェフト//ピック

纬密 打ち込み数

打纬 ビーチング

地纬 グランドウェフト

地经 グランドワープ

纬纱投梭 ピック

打纬纬密 打ち込み

地色地纹 グランド

条纹 ストライプ stripe

条格花纹 チェック check,plaid

多臂花式织 ドビ一 dobby（多臂机）

平纹织布 ロ一ン plain

密织平纹 ブロ一ド broad cloth（细平布）

色织条格布 ギンガム gingham check

提花色织布 ギンガメット ginghamet

斑点花纹 プレック、

格子花纹 プレート

条子花纹 縞柄（しまがら）

棋盘格花纹 カドリエ

小方格子花纹 グレンチェック glen check(大方格中套织很多小方格) 菱形蜂巢组织 グレーシャン織

细条纹线条纹 pin stripe ピン•ストライプ

小格子细格条纹 pin check ピン•チェック

精梳（工艺） コーミング

套色 套染 上掛け(うわがけ)

色标 カラーコート

配色拼色 カラーマッチング

结构 Construction 組織（そしき）

折皱 Crease おりじわ

密度 Density 密度（みつど）

弹性 Elasticity エアスチック？

收缩性 Shrinkage 収縮率しゅうしゅくりつ）

(横机)织花 引き上げ目(ひきあげめ)？

锁边包缝 伏せ縫い （ふせぬい）

线迹 ステッチ 针迹，

挂毛，提花 インターシャー

并线并合并丝 併合（へいごう）

手感 風合い(ふうあい)

荷叶边扇形边 scallop スカラップ

压皱处理 しわ加工

分级 Grading 格付け

标准 Standard 標準 ひょうじゅん

柔软性 Softness 柔軟度じゅうなんど

回潮率 水分率（すいぶんりつ）

撕裂强度 引き裂（さ）き強さ

张力强度 ひっぼりきょうど

织补，修补 補修（ほしゅう）

浮纱 ぶっきり/スキップす

错筘 跳综 スキッピング

浮经浮纬 掬い（すく）

急经 吊经 ひきつり

紧边 引け耳（ひけみみ）

纬密不匀 打ち込み違（ちが）い / 打ち込み斑（むら） 断纬 打ち切り

断经 cracked ends クラックド•エンツ

条痕 Barry バーリー

纬斜 Bias filling よこななめ

花纹走样 柄崩れ（がらくずれ）

花纹不正 柄癖（がらぐせ）

裂边 Broken selvedge 耳崩れ

擦伤痕 Chafe mark チェーフマーク

卷边 Double selvedge ダベルセルベージ

色斑 Dye fleck 染色斑（むら）

前后色差 Ending エンジング

断经 ends out エンズアウト

错纬 織り違い

稀纬 open-setmark オープン•デット•マーク

横档 Filling bar 織り断

破洞 Hole 穴傷（あなきず）

起球 Pilling ピリング

起毛伤刮绒Raising defect 起毛傷きもうきず

钩丝 Snag スナッグ

布面不匀密度色泽经纱张力不匀 アンイープンクロス

染色不匀 Uneven dyeing アンイーブン•ダイイング

光泽不匀 Uneven luster つやむら

经向条花 Wale streak 縦筋（たてすじ）

水渍 Water mark ウォーターまーク

移染 Migration 色移り（いろうつり）

重量 Weight 重量（じゅうりょう）3

成份 Composition 成分（せいぶん）1

幅宽 Width 幅（はば）.

支数 Count 糸番手（いとばんて）

粘合力 Cohesion 抱き合い（だいあい）

色牢度 Color fastness 染色堅牢度 せんしょくけんろうど 硬挺度 Stiffness スチフネス

手感 Hand feeling ハンドフィーニング

张力 Tensile 張力ちょうりょく

耐火性 Fire resistance 耐火性（たいかせい）

燃烧性 Flammability 可燃度（かねんど） 磨耗 Absorbency まもろ

干燥 Dry 乾燥（かんそう） 吸水性 Absorbency 吸水性

透气性 Air permeability エアバーミアビリテイ 外观 Appesrance アピアランス 毛巾 タオル

手巾 ハンドタオル 面巾

手绢

浴巾

小方巾

童巾

运动巾

毛巾袜

毛巾被毛巾毯

布料台布

食器

家居服

一字领

吊带衫

背心

浴衣睡衣

睡衣

童毯

儿童睡衣裤

儿童睡衣

儿童睡袋

儿童连袜鞋

童装长斗篷

长围巾披肩

打底裤

男式平角内裤

女内裤

春秋被

夏凉被

单人三件套

双人四件套 フェースタオル ハンカチ バスタオル ウオッジュタオル ベビータオル 運動用タオル クッション靴下 タオルケット クロス厨房用 キッチンクロス/ 洗いクロス スリーパードレス ストレートネック キャミソール タンクトッブ バスローブ パジャマ 寝巻き 子供毛布（こどももうふ） ポロ•ピジャマ スリーピングスーツ スリーパ スリッパソックス ラッバー ストール スパッツログ（長スパッツ七分丈（七分裤）ボクサーパンツ ショーツ ミヂィアムウェート サマーキルト シングル3ピースセット ダブル4ピースセット

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